故乡的红汤长肠面

■ 朱学东 文/摄

返乡的那天早上，武进的朋友徐兄微信问我，请我一起去吃面。徐兄是武进传统美食和文化的热爱者，喜欢各种面食。武进曾评选出了一些著名的面条馆，我大多没去过，徐兄说要带我好好尝尝。

徐兄带我去的面店，是在湖塘镇何留墅，他自己也并没有去过。他原本想带我去庙桥吃长肠面的，何留墅的村书记听说后，跟徐兄说，他们何留墅的长肠面，比庙桥的还好，强烈建议徐兄去何留墅吃面。

如果不是书记带路，我和徐兄也不可能找到这么一个小门面，卷帘门遮着半截门，门上没有任何标志，模模糊糊地，既是风吹雨打所致，也有室内热气蒸腾的缘故。

就是这么一个毫不起眼有些像隐蔽联络所的门脸，一进去，令人吃惊的别有洞天，满室热烈，两边靠墙摆放的几张小桌子，都坐满了人，有吃着红汤长肠面的，有吃着清汤鸡蛋面的，有吃猪脚面的，还有吃肉圆面的；厨房门口，兼点餐传餐，还挤着几个人，端着面条的人，需从有限的空间挤过。

厨房门口的墙上挂着菜单：肠肠面12、大排面12、大肉面12元、肉圆面7元……光头面即什么都不放的面条大概是5元吧，反正挺便宜的；而南侧墙上则挂着各种餐饮的营业许可证。

满屋吃面条的人、等着端面的人都互相熟悉，尤其是跟书记熟悉，纷纷招呼。我心定了下来，直觉这面应该不会差。吃面的人相互熟悉，意味着本地回头客——卷帘都没放下招牌都未曾露出的面条店，就是一种姿态，硬气，有那种酒香不怕巷子深、面好不怕没门牌的底气。

我们每个人都点了一份红汤长肠面，而书记自己点了一份肉圆面——他每天都会要一份肉圆面。书记说，这家面馆，开了23年了，生意非常好，差不多每天要卖出600-800碗面条！

红汤长肠面，首先汤色是红的——我在北京有青蒜的时候常做红汤面，没有浇头，用酱油调味调色，也是红汤，放上一块猪油，即接近了故乡说的浓油赤酱色。

其次，所用浇头是长肠。长肠面，是故乡方言音译，故乡通常写的是“肠肠面”。我个人认为，正规的汉字表达应该是“长肠面”，其取猪小肠的形意，长长的肠——看过杀猪洗肠的人都知道，小肠是非常长的，故称长肠。

长肠面的味道，首先取决于作为浇头的长肠红煨的功夫——长肠煨得好，长肠面自然差不到哪儿去。我非常喜欢吃长肠，红煨白烧青蒜炒，都是我的至爱，所以，长肠面自然对我胃口。走南闯北之后，口味复杂偏重了，红汤长肠面更对我胃口。

我那碗红汤长肠面，比正常的一碗量多，还额外加了一个荷包蛋，加上它原本的豆芽菜青蒜末，这碗面按故乡的俗话，应该是非常“扎著格”（意即非常瓷实实在）。

汤面长肠拌匀后，我先挑了一块长肠送进嘴里。是我熟悉的味道，略有些干，这是煨好后放在盆里凉了没有浸在汤里那部分长肠特有的干，这通常是避免不了，要唤醒需要热面汤的滋润。不过，像我们这样吃面条，旁边都站着候桌的人，是等不及滋润透的。

对于有些食客尤其女性食客而言，红汤长肠面可能会偏油腻些，而浇头里的豆芽菜，脆爽，正好清口中和。

故乡过去的面条，偏咸偏硬偏油，因为多是干体力活的人吃的。今天许多城市年轻人不一定吃得惯。但像我这样的人，至今认为，这才是人间的美味——这是过去饥饿和童年味蕾的记忆。

吃完面出门回头一看，面馆还是有招牌的，春秋面馆，不过被卷帘门挡住了。