一碗粉，非要跑去越南吃吗？

这次重返越南，每天出门就是吃粉，几乎每日嗦两顿。青柠的酸味在大热天里十分解腻，新鲜香草与牛骨汤的咸鲜味完美融合，顺滑的米粉穿肠而过，烫到半熟的豆芽仍然爽脆，最后将汤底一饮而尽，才是结尾。感觉自己被这一碗美味的越南粉治愈了！

■ 叶酱 文/摄

一个非常有趣的试验，可以测量口味上的乡愁。第一阶段，比如我自己去川渝，没过几天就想吃不辣的东西；第二阶段，在东南亚待的时间一长，不管中餐、日料还是韩国菜，都可以成为思乡对象；第三阶段，跑到欧美、非洲、印度那些地方，别说中日韩，就连泰国菜、越南菜都能解忧。

越南曾经是法国殖民地，巴黎的越南移民也多，有好吃的粉店并不奇怪。越南粉要做好并不难，努力一点把汤底熬好，再把肉换成澳洲牛，蘸料也从当地空运来的。好吃是好吃，但完全复制本土味道是不可能的，水土、香草的味道都有细微差别，更别说氛围。

其实正宗本来就是一个很玄的概念，人对于美味的感受会因环境和自身条件而异。比如我本以为自己爱吃西班牙海鲜饭，结果到了本地一吃，酸咸酸咸还硌牙，远不如山寨版好吃。但很多情况下，一旦到了外地，被打上“异域风情”的标签，这个东西就会变味。

在上海随便挑家越南粉餐厅，一碗“火车头”五、六十元起价，绝对不便宜。味道嘛，若是去过越南的人，一定不会说好，甚至都不十分像，只是图个新鲜。

日本的越南料理也是过于精致，弄成几道式套餐，粉只是某个组成部分。这就解释了“为何一定要飞去当地吃”的缘由。

刚到胡志明市的晚上，天色已晚，走进酒店楼下的饭馆，要了最小碗的牛肉粉，加一个新鲜椰子，总共16块钱。拧多一些柠檬汁进汤里，猛吸一口，在冷气开足的店里浑身发烫起来，飞机上坐晕的脑袋也立刻清醒了。

胡志明市好吃的粉店遍地都是，门面很小，更不会装修得花里胡哨。但一定要有个大锅在那里滚着、煮着牛骨汤，鲜牛肉就这么露天放着，九层塔、薄荷叶还有生豆芽，可以垒成小山包那么高，不限量供应。

这次重返越南，哪儿也没去，就在胡志明市住了整整一个礼拜，每天出门就是吃粉，几乎每日嗦两顿越南粉，雷打不动的节奏。连自己都倍感意外，一个东西再好吃，怎么能天天吃都不厌倦？可事实就是如此。

青柠的酸味在大热天里十分解腻，新鲜香草与牛骨汤的咸鲜味完美融合，顺滑的米粉穿肠而过，烫到半熟的豆芽仍然爽脆，最后将汤底一饮而尽，才是结尾。感觉自己被这一碗美味的越南粉治愈了！