最好的年夜饭，在自家的餐桌上

编者按

中国人描述春节有个很贴切的词汇：年味。腊月一到，最隆重的节日“年”就已经开场。初八，腊八粥；二十三，糖瓜粘；二十四，扫房子……而最具年味的，自然是那顿让人牵肠挂肚的“年夜饭”。天大地大，世界再大，也大不过那顿阖家团圆的年夜饭。

有人问《舌尖上的中国》导演陈晓卿，北京哪家餐馆的年夜饭最好，陈导演说：“最好的饭馆一定是自己家的厨房。”

的确，大年三十的那顿年夜饭里，装着的不光是年景与丰盛，更是家人满满的爱意，以及对未来一年吉祥安顺的期许与盼望，或多或少传递着一种辞旧迎新的“使命感”。 而年夜饭的意义也绝不仅仅是一顿丰盛的餐食，更是中华传统年文化的象征性符号，从菜名到菜式，从食材到吃法，每一处都满载着我们对新年的祝愿和期望。

2018新春这一顿年夜饭，有可能你期待了一年，盼望能吃上一口爸爸妈妈做的丰盛菜肴；也有可能你已为人父为人母，需要亲自动手来包上一屉饺子；也有可能你们全家想解放双手，一起去饭店吃一顿大餐……

无论如何，一桌年夜饭，合家齐欢聚，家和万事兴，一年都如意。

江南的除夕年夜饭，必得有一道菜，菜名如意菜。祖辈相传，吃了如意菜，新年万事如意。如意菜，听起来高大上，但其实就是一道最普通的家常菜——豆芽菜。黄豆芽形，与登堂入室的如意形似，取其形，故称之为如意菜。豆芽无土而生，不涉污秽，干干净净，取其意，清清白白，事事和顺。每逢春节，我会像当年祖母一样，动手给自己的孩子夹那些充满传统寓意的菜，并会告诉孩子这菜的象征。或许，生活和传统，就是这样一代代延续下去的。

吃了如意菜，一年到头都如意

■ 朱学东

江南的除夕年夜饭，必得有一道菜，菜名如意菜。祖辈相传，吃了如意菜，新年万事如意。

这如意菜，听起来高大上，但合了中国饮食文化的传统，其实就是一道最普通的家常菜——豆芽菜。

豆芽菜是故乡人都喜欢的一道家常菜，利索爽口。豆芽菜有黄豆芽和绿豆芽之分，但能够在除夕之夜被端上那顿一年中最盛大豪华宴席的豆芽菜，只有黄豆芽才有资格，也只有黄豆芽才能真正被称为如意菜。平素虽也有称绿豆芽为如意菜，但多少有些山寨的味道。无他，只有黄豆芽与如意这种器物最形似。

如意是中国的一种传统器物。最早的如意其实就是痒痒挠，用它来挠背上痒痒，俗称“不求人”。后来痒痒挠逐渐演化，艺术化，有了更精致的形状设计，材质也逐渐高贵化，越来越与富贵相结缘，成了菩萨手中物，庙堂大人怀中宝，有了吉祥如意之意，也就登堂入室了。

黄豆芽形，与登堂入室的如意形似，取其形，故称之为如意菜。而豆芽无土而生，不涉污秽，干干净净，晶莹透亮，冰肌玉质，取其意，清清白白，事事和顺。

农耕时代，靠天吃饭，风调雨顺，勤劳方能有稳定的生活。所以，先祖们总是把自己对美好生活的期待，托寄于一切象征美好的物事上，凡事要讨口彩，讨吉利，以避凶趋吉，这就是如意菜等名字的根源所在。

谁能拒绝这种美好的向往呢？所以一代代传下来，即便在最残酷最艰难的年代，这如意菜仍在私下相传，一直到如今。

我依然记得小时候，那还是人民公社时期，除夕吃年夜饭时，我们并不喜欢吃寡淡的如意菜，好不容易年夜饭荤物多些，我们的注意力都集中在难得可以放开打牙祭的荤菜上时，祖母都是要给我们兄弟碗上夹一筷子如意菜，一边夹菜，一边念叨“吃了如意菜，新年全如意”之类的话。

后来农村生活条件改善，如意菜也几经改造，比如放些百叶丝（豆制品）、肉丝之类，以中和豆芽过于寡淡的味道。

如今物质条件丰富了，我们从小时候对大鱼大肉的疯狂追捧，到多少有些厌腻了。而除夕夜的饭桌上，各道菜肴虽有改造，但依然恪守着传统的寓意和寄托。我们吃多了大鱼大肉的嘴，终于自觉地追逐起黄豆芽之类味道寡淡一些的菜品，以中和酒肉。我想，黄豆芽做的如意菜，到这个年代，才算是实至名归了。

父母一直信奉自己喜欢吃什么自己选，不再像祖父母那样，总是在饭桌上给孩子们夹菜了，但也会提醒大家，什么菜都要吃一点，因为每一道菜，不仅味道不同，更有不同的寓意和寄托。

而我，会比父母严格，甚至会像当年祖母一样，动手给自己的孩子夹那些充满传统寓意的菜，并会告诉孩子这菜的象征。没有人教我，全部来自自觉。

或许，生活和传统，就是这样一代代延续下去的。